從小到大跟家人上茶樓，灌湯餃都是一款不敢叫的點心。它價錢高昂，長期列於「頂點」或「特點」，有高不可攀的意味。

多年來一直有個「開心的煩惱」，到底外國朋友來香港，應該帶他吃甚麼呢？驟眼看，香港美食選擇多，但作為一個要「講好香港故事」的香港人，我們自然要盡地主之誼，特別是今天資訊流通量大，外國人未出發已可在網上了解香港美食，要滿足他們，大概要兵行險著，不宜太過保守。

一直不知怎向世界「說好香港故事」，惟有亂石投林試盡所有方法。最近有幾位日本朋友來港，我跟他們到古洞的悅和醬園參觀，讓外國人了解香港豉油和各式醬料的生產過程，嘗試先「說好香港豆豉」。

木頭車小販的年代早已遠去，大家都知香港街頭小吃近乎絕跡。咖喱魚蛋、滷水牛雜、滷味、咖喱魷魚、韭菜豬紅、豬腸…… 這些曾出現在天橋底、車站旁、戲院門口、屋邨平台的小食，如今煙消雲散，過去在銅鑼灣、旺角、尖東等地方，仍有小店將各式街頭小吃雲集其中，只是一家家結業後，已無復當年熱鬧的情景。

曾經訪問過多家茶餐廳和冰室，分佈在香港各區，老闆或沖茶師傅都跟我說過類似的話：「我們沖奶茶會遷就附近區域的客人。」

近幾年我一直有留意香港種咖啡豆的情況，並從中發現了一種價值，或可說是香港農業的出路。香港種咖啡豆不是新鮮事，荔枝窩、上水、大帽山、粉嶺都有農夫種植，但在香港種其實不是一件易事。

我訪問了 I M Teppanyaki & Wine 總廚兼創辦人莫燦霖 Mok san，他說做鐵板燒，最怕人遲到。 「遲 15 分鐘，我們廚房還可接受，多過 15 分鐘，其實會影響食客體驗。」Mok san 視日本鐵板燒為一場廚藝表演，動作俐落，節奏明快。所選食材都適宜受高溫快熟，要確保鮮活，那些龍蝦、鮑魚往往會新鮮即劏，客人遲到，劏好的海鮮會出水變黑，的確會影響質素。

香港沒有「香港菜」的其中一個原因，正是大家約定俗成認為香港的食物大部分由外地傳來，並非原創，卻忽視了這些食物在香港轉化和融合的情況。 若果根據這個邏輯，要建立「香港菜」，我們或者可以「台灣菜」為參考對象。

要說最難忘的飲食體驗，不是甚麼山珍海錯，反而是幾個月前在北區農田內吃過的一頓飯。這餐飯由幾位農夫製作，9 成是素菜，食材都是來自香港農田，按時節氣候做成創意十足的菜式。