傳媒人，前《飲食男女》執行編輯，字字研究所創辦人，同時經營出版和飲食主題書店。著有《好好吃飯》和《味緣香港》。試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
【香港菜系列】呂嘉俊：如何能創造出「香港菜」？
前文討論香港為何沒有出現「香港菜」Hong Kong Cuisine，這當然是冰山一角，內在原因其實還有很多。不少人以原創來決定地方菜式，然後輕易說香港很多食物皆非原創，全是外來物。這說法很勉強，因為世人對所謂「土生土長」的菜式，只停留在一個概括的觀念上，缺乏求真精神，並且常用雙重標準去看世界上的各種食物。
舉個例子，以茶道形式享受抺茶，大家都覺得是日本文化吧，但追溯源頭它來自中國唐宋，在長安的古墓中仍可找到打抺茶的器具，而今天又有幾多人會認為它來自西安呢？繼續數下去，北京菜根本由魯菜脫變出來，意大利是喝 espresso 的大國，但人類喝咖啡的起點該在埃塞俄比亞。至於美式漢堡的那塊漢堡肉，本來是從蒙古帝國傳到德國，並由歐洲水手帶到美洲，再演變成今日的模樣，但有幾多人會認為漢堡是蒙古國的菜式呢？
同樣是由外地傳入，再轉化出新的模樣，但大家認為漢堡包是美國國食，香港的沙嗲牛肉麵卻是「混雜而成」的產物，這是否雙重標準呢？
所以再討論一個地方的菜系是否原創根本沒有意義，因為飲食文化本來就互相影響並不停轉變。或者我們應該關心的是，如何建立起「香港菜」來，令外國人知道香港人日常到底吃甚麼。
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