傳媒人，前《飲食男女》執行編輯，字字研究所創辦人，同時經營出版和飲食主題書店。著有《好好吃飯》和《味緣香港》。試圖以歷史、哲學、經濟、政治分析飲食活動，大部分時間一無所獲。
消滅街頭小吃的幫兇
新年前後，特別懷念街頭小吃。兩個家人，一輛木頭車，掛起一盞大燈。水氣氳氤，熱氣騰騰，檔主做得忘我，食客吃得匆忙，偶然會有狼狽情況，卻不失自在。燒賣粉果、咖喱魚蛋、牛雜蘿蔔、滷生腸墨魚、夾餅雞蛋仔、魚肉碗仔翅，還有布拉腸粉白粥和車仔麵檔。這些食物談不上珍饈百味，卻是百分百的香港味道，甚至移民海外的香港人，最掛念的，往往是這種庶民風味。
之後的故事大家都知道，政府為改善市容，不再發牌，嚴格掃除街頭小食檔，檔主好不容易入舖，又面對租金壓力，或是屋邨商舖政策的大改動，結業成風，寸草不生。
幾年前，我編過一本關於香港街頭小食的書籍，走訪了多區，方發覺賣港式小吃的店少之又少，就算苟延殘喘，味道也大不如前，於是我認真思考，到底是甚麼力量殺死港式小食？
政府政策、地產霸權、食材和人工上漲，這當然是致命原因，但不能忽視的是社會對傳統手藝的觀念。沒錯，每逢有老店結業，傳媒都會大書特書，大家同時慨嘆一番，但熱鬧過後，生活依舊。主流文化並不重視街頭小食，對傳統手藝的保存，觀念更是薄弱，我們沒有博物館紀錄港式味道的起源，木頭車小販檔也不夠光鮮，不能展覽於商場，教科書甚少提及對手藝的尊重，甚至當飲食業的上一代人都不希望下一代接棒 ——「我辛苦供書教學，就是不想兒子你，將來像老豆一樣，日日企街邊賣魚蛋！」這是由幾十年前開始，經常聽到的對白。
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