天上刮着唐土，地上走进唐朝，沉浸式的正定之旅

写在前面：2020年，我的历史文化探访旅行项目由于疫情中断了一年，前些日子总结，之前3年里我策划完成了8条路线，涉及超过50座城镇，产出超过40万字作品，这些经验应该被更好地利用。我决定把这门手艺重新捡起来，之前做的内容往往过于偏远，时间成本很高。这次我决定做一些更容易日常操作的路线，为社会做出更务实的贡献。之前已经做了3个城市，定州之旅、蓟州之旅、保定之旅。

正文开始：

在正定正好赶上沙尘天气，身边走过一个大叔说了一句“天上都是唐土呀”，我突然心里触动一下，“唐土”好像是河北中南部的方言，我在甘肃也听过这种说法。

唐朝的“唐”是怎么来的？在上古黄帝时期有一位伊祁放勋，他的父亲是黄帝的曾孙子，他的封地是古唐国，位置是今天的河北保定唐县，后来迁到山西太原。古代称帝一般用本地曾经有过的国号，隋末从太原起家的李家就用了本地曾有过的唐国国号，称为唐朝。

唐县就在正定的东北方，沙尘就是从那边吹过来的，一句天上都是唐土，既指空间也指时间，我们来到正定这座小城里要找寻的正是唐朝的遗迹。

在河北省范围内，正定大概是最被推崇的文旅古城，这里距离省会石家庄非常近，算是全省的文旅门面，正定自身非常丰富的文旅资源也是坚实的开发基础，这座古城包含了隋唐宋元明清各个时期的历史遗迹，不止一处古建筑被冠以“现存罕见”、“全国唯一”这样的名头。

我很好奇的是，在全国文旅古城普遍开发比较糟糕的大环境下，正定是否能配得上自身璀璨的历史遗迹？在大众的印象里，河北省似乎并不以旅游名胜著称，而正定作为文旅门面是否能有超越性的表现？

为什么要去正定？

1.文旅资源极其丰富：正定作为一个县城，有国家级保护单位10处，隋朝楷书碑刻，唐朝的钟楼，宋朝的铜铸菩萨和建筑孤品摩尼殿，还有被成为东方美神的悬山菩萨，这座小城被梁思成先生认为是古建筑宝库。

2.古建筑外形完整美观，欣赏成本不高：欣赏古建筑本身需要一定学习成本，对于不感兴趣或者没时间了解的游客来说不太友好，这也是部分地区文旅资源的尴尬，历史价值很高但不够美，游客看不出所以然。但正定的古建筑样式丰富、修复完整，外观视觉震感强烈，即使不了解历史建筑的游客也能直观欣赏美感。

3.离石家庄非常近：去正定基本都要先到石家庄，石家庄是重要的铁路枢纽，各地来往车次非常多，如果是2日游可以搭配参观河北省博物馆。

4.文旅设施开发完备：作为河北省文旅门面，正定的旅游开发水平相对较高，古建筑修复也勉强过得去，公共卫生间、旅游指示牌、景区摆渡车这些旅游硬件比较完善，而且正定县城本身商业比较繁荣，餐饮消费充足，适合休闲旅游。

必要开销：北京往返高铁257元，6处景点120元，市内交通12元，共计389元。

我们就开始这一天的旅程吧。顺便提一嘴，正定的古建筑很复杂，我也不能全说清楚来由究竟，只是给大家提示这一趟重点看什么，如果真正有深度文旅需求，最好找懂行的人一同前往讲解。

到达正定

首先必须要说，和我这个项目中前3个目的地（定州、蓟州、保定）相比，正定在交通上确实有点麻烦。因为北京没有高铁列车直达正定，K字头普通车最少要3个小时，每天只有3趟，所以北京到正定一般要先乘坐高铁到石家庄，1小时20分钟，然后换乘市内交通过去。

我乘坐的是北京西站7:43分发车的高铁列车，到达石家庄站是9:02，到达正定县城是10:30，这个路上时间就比较久了。推荐路线是从石家庄站坐地铁到“北宋站”，那里有“观光1路”公交车直达正定县城，但车次好像有点少，也可以下地铁叫网约车，从“北宋站”滴滴过去不到20元。

广惠寺·华塔

从地理位置上讲，游览正定一般是从南向北再向西，把南城门作为起点，但因为南城门被开发成登高散步场所，比较适合临离开的时候逛一逛歇歇脚欣赏夕阳，所以我们把第一站放在广惠寺，“观光1路”也有广惠寺这一站。

到广惠寺其实就是看华塔，因为几乎没有别的东西，原本的寺院清朝时候毁掉了。这可能是正定最小的景点，但却是全城旅游的开端，停车场和摆渡车也设在这里，有一个重要原因——这座塔太美了，就是很单纯视觉上的美。

即使完全不懂历史和建筑的游客也会被这座塔的华丽所震撼，事实上这种塔确实非常少见，这种塔被称为“花塔”，名字就能看出来样式特征华丽如花束一样，这种塔主要是宋辽金时代多见，之后几乎没有了，现在全国也就十几座，而正定的广惠寺华塔是这十几座里面造型最美最华丽的一座。

这座华塔最初建于唐代，但我们都知道唐塔比较朴实，所以这座塔是金代翻修重建的，下面的部分大体是唐代的构建，上面花的那部分是金代的。主塔四边有四座小塔，在民国的时候已经基本毁掉，是1999年重建的。

仿木结构特性转拼接是值得欣赏的部分，简单地说，斗拱、栏杆、柱枋这些看起来正常是木结构建筑的部件，用木头相对容易制作，但这砖仿木建筑是用砖仿制出木结构的样式，因为砖烧制好之后就很难再修改，所以整个制作拼接过程非常细腻复杂。

广惠寺华塔门票是15元，按理说就这一座塔不该收门票，外面看就行，但为什么收费呢？因为这是正定唯一一座可以登上塔顶的塔。考虑到现在很多地方的佛塔都不允许登顶，甚至压根无法进入，广惠寺华塔这个门票花的很值。

登顶的时候大家要注意安全，因为里面是石头楼梯，比较陡还有点滑，上塔过程中留意看残存的壁画痕迹。到了塔最上层可以走到塔外平座，到这儿是为了近距离欣赏塔的“花顶”部分，都是石雕，狮子、大象、力士、菩萨等等。

到了塔外平座上大家一定要小心，外圈围栏比较低，上面风也比较大，尤其是站在边上仰头看塔尖石雕的时候，手一定要把住围栏。

临济寺

（不开放）

临济寺里面正在装修不开放，但临济寺澄灵塔我们倒是可以从外面看一下，其实欣赏塔的话，如果不是为了欣赏细节雕刻，那么近景不如远景，远景看的是塔的整体形态，包括和其他建筑搭配的位置。

因为不开放，我们就简单介绍一下，临济寺是临济宗的祖庭，临济宗是禅宗的一个流派，宋朝之后成为主流，最大的特点是主张“当头棒喝”，也就是用警示的方式刺激人顿悟，不太强调苦修，而是运用禅智机锋断除执念与烦恼（当然实际上是很复杂的）。

值得一提的是，临济宗在日本得到发扬光大，著名的金阁寺就是临济宗相国寺派的寺院，而京都相国寺的修建者就是著名的征夷大将军足利义满。

临济寺的创始者叫义玄，唐懿宗时代义玄圆寂，他的舍利被分在两座塔里，其中一座已经没了，临济寺澄灵塔就是剩下的一座，但原来的塔在宋金战争时期毁坏，现在的这座塔是金代重建的，后来又经过多次重修。

开元寺

门票15元

开元寺是正定文旅的一个小高潮，有意思的地方非常多。

我们在前面的定州之旅已经介绍过一个历史常识，就是唐玄宗时期把很多佛寺都改名为开元寺，所以寺院的历史往往比唐玄宗时期要早。这座正定开元寺一般认为建于东魏时期，但主要建筑是唐朝重建的。

进入开元寺首先能看到一个巨大的赑屃，它的特点就是巨大，特别巨大，超过100吨，这是中国目前最大的一个赑屃，因为巨大所以看起来有点憨乎乎的，正面看鼻孔特别傲人。这个巨大的赑屃是2000年在正定出土的，当时是建居民楼挖地基，结果把它挖出来了，在旁边的介绍里有详细的挖掘过程说明，可费老劲了。

这个赑屃为什么会这么大？又为什么被埋在地下？

这个赑屃上面背的石碑也出土了，就摆在旁边，这个碑是五代时期成德军节度使安重荣的纪功碑。从种种痕迹能看出，这么大的碑和碑首龙的样式是有称帝的野心，而被砸碎埋葬说明野心没得逞。

安重荣是谁呢？了解一点宋辽历史的朋友可能更熟悉一个人——石敬瑭，他是五代十国时期后晋的皇帝，为了向契丹求援，把幽云十六州割让给了契丹，后来北宋与辽国的矛盾都是围绕这个事情开始的。安重荣是石敬瑭手下的成德军节度使，因为石敬瑭本身就是从节度使起家称帝，所以安重荣也有了称帝的野心，他后来真的反叛但是大败，所以这个碑可能就是在他兵败之后，被砸毁的。

在赑屃对面有一堆石柱子，其实游客进入的门是侧门，正门应该面向南面，我们走到寺院最南边，会发现那一堆石柱子应该是整个寺院的迎面第一座建筑，叫三门楼。但这座建筑已经被毁掉了，现在只剩下这些石柱，仔细观察上面能看到一些花纹和刻字。

从这一堆石柱往后看，左边是塔，右边是钟楼，中间是天王殿，最里面其实原本还有一座主殿建筑但是毁掉了，这就是整个寺院的结构布局。佛寺早期以塔为中心，之后以殿为中心，塔在殿的后面，这座寺院里塔在边上和钟楼对应而主殿在后，可能是一种过渡阶段，也有学者认为现在钟楼的位置原本也应该是一座塔。

我们先去看塔，这座塔叫须弥塔，最初建于唐代，外表看非常简洁朴实，是唐代佛塔的特点，但是也有考据这座塔在清代重建过，塔层比例与唐塔有所差异，有可能是清代仿制的唐塔。梁思成先生认为这是正定四座塔里面形制最古老，但其实最新的。

塔的正门门楣上一块石额“须弥峭立”，门框上的雕刻花纹可以欣赏一下，四个角有8个力士的浮雕，好像在托着这座塔，每一个表情都不一样，非常有意思。

塔对面就是传说中我国现存唯一的一座唐代钟楼，也是梁思成先生发现的第一座唐代木构建筑，其实只有下面半座是唐代的，上面半座是明清时候重建的，后来又再次进行了修复。进入钟楼里面往上看，能看到木结构非常简洁有力，但因为不让上楼，我们看不到那个钟。

也有一些文物研究人士认为，在梁思成留下的照片中看出，这座建筑上半部分也有一些唐代的构造，可惜修复的时候拆除了。

县文庙·府文庙

门票15+10

这两座文庙我放在一起讲，为什么会有两座文庙，简单理解就是省会城市里的市政府和省政府的关系。

说句老实话，如果不是古建筑爱好者，这两座文庙不是很值得一看，因为两座文庙里都各只有一座建筑价值很高，但这个价值是历史文物价值，可能需要有一定研究深度的爱好者才能了解。

整个县文庙的建筑是明代的，但梁思成先生判断其中的大成殿为五代时期的建筑，他怀疑这是一座佛寺的遗留建筑。

府文庙中的戟门是元代的建筑遗存，也是正定唯一的元代建筑。

这两座建筑的细节问题太复杂了，我是完全搞不懂，就随便看看了。

天宁寺·凌霄塔

门票15

大家有没有听过一个成语“偷梁换柱”，就跟这座凌霄寺有关系。

北宋时期正定本地有个和尚，叫怀丙，当时这座凌霄塔的中心柱朽坏，塔身发生了倾斜，怀丙和尚叫人打造了新的中心柱带入塔内，然后让众人离开，过了许久，怀丙带着旧的中心柱从塔内出来，柱子已经换好了，这就是偷梁换柱。认真地说，中国古代建筑技术中的确有偷梁换柱的办法，其实就是不动建筑主体的情况下更换重要部件。

凌霄塔的中心柱设计的确很有意思，不是从塔基开始贯通上下，而是从第四层开始，然后每层用梁连接把重量分担在下面三层。这种设计一个是因为巨大的木材越来越稀少，再一个是工匠们发现不需要上下贯通的柱子也能承担塔身负荷，甚至抗风减震效果更好。

天宁寺最初建于唐代，宋代的时候重修，现在寺院已经不存在，就剩下这座塔了。这座凌霄塔被称为“木塔”，其实下层是砖结构，中层是砖木混合，上层是木结构，但因为每一层比较矮，木檐突出密集，远处看起来就像全木结构一样。

除了凌霄塔之外，门口的石狮子可以看看，这对造型比较独特的狮子被认为是元代的东西，看起来确实和明清那种规范不太一样，有点乐趣。我感觉这个狮子是比较正常的，因为真正的狮子并不胖，但后来的狮子雕得像熊一样敦实，我感觉可能是元代东西方交流密切，人们对狮子可能有真实的观感，后来又开始封闭了，人们就忘了真的狮子长啥样。

隆兴寺

门票50

隆兴寺是正定之旅最期待的大热门，也是正定文旅开发最主推的景点，内部空间很大，可看的细节非常多，建议多留一些时间。

隆兴寺最早初创是在隋朝，最初叫龙藏寺，所以著名的那块隋碑叫龙藏寺碑。现在这座寺是北宋时期修建的，马路对面的影壁上有琉璃龙纹，这是一座皇家敕建寺院。

从外面看，第一座建筑应该是山门，上面写着敕建隆兴寺，康熙皇帝的手书，这座山门其实是天王殿，里面有一座弥勒佛，金代的木雕。

走进寺院里，迎面的是一座遗址，原本叫大觉六师殿，现在只能看到一些基座。大觉六师殿是什么意思？六师殿有的地方也叫七佛殿，是释迦牟尼佛和六位老师，释迦牟尼就是离我们最近的佛，这种殿现存的很少，有名的就是义县奉国寺、交城玄中寺、徐州宝莲寺等等，所以这座大觉六师殿仅剩遗址很可惜。

最有意思的是，上面摆了一长排佛像和菩萨像，我估计是游客们自己带来供的。

从这处遗址往里走是隆兴寺的瑰宝之一：摩尼殿。

这个建筑实在是太漂亮了，平面是个十字正方形，每一面各有一个山花向前凸出的歇山式抱夏，这样的建筑现存就这一座。我们先不进殿，门口有一个石香炉，这是宋代的遗迹，香炉正面雕刻的是药师佛，周围是神将。

在摩尼殿里面主要欣赏的是四周的壁画，不过这个室内光线也太暗了，应该是为了保护壁画。能看清楚的是左右两边扇面墙外壁壁画，一面是东方净琉璃世界，一面是西方极乐世界，留意东面南墙正中所画的一对母子，这就是鬼子母，曾经是吃小孩的恶神，佛祖把她的一个孩子藏了起来，她心急如焚，从此被感化，成为儿童的保护神。

绕到殿后，就是这座殿里最美的存在：五彩悬山倒坐观音，被鲁迅誉为东方美神，但鲁迅并不是看到真的实物，而是买到一张这个观音的照片，“倒坐”我们前面发的文章也讲过了，不是倒着坐，而是在大殿后壁坐着。

这个场景是观音说法的普陀洛伽山道场，悬山是雕塑与绘画的结合，虽然后世不断修改涂抹，但原本的神态依然清晰。而且因为大殿内很暗，走到殿后就一下亮起来了，光线正好洒在观音身上，低头慈眉，四周彩色悬雕，仙人、罗汉、鸟兽。如果仔细看，会发现这个观音好像不够端庄雍容，这是宋代观音像世俗化的美感，而且这尊观音你要说长得像美男子也可以，因为观音原本就是男相。

走出摩尼殿回头看，就发现建筑的奥秒了，十字正方形，前后是一样的，不知道是进还是出，空间一下有了恍惚的感觉。

在摩尼殿后面有一座牌楼，1986年重建的，上面写着妙庄严域，背面写的是通津宝筏，这就是脱离苦海的意思，旁边有一块康熙时代的石碑，上面刻着“从此须登彼岸”，脱离苦海到达彼岸，结合起来有意境了。

穿过牌楼就是戒坛，戒坛内是一座明代铜铸双面佛，面朝南边也就是正面的是阿弥陀佛，背面是药师佛，这种形态很少见，阿弥陀佛引导修成正果，药师佛点化救助众生，应该是这个意思。

戒坛是什么呢？就是佛教弟子受戒的地方，受戒之后才能成为正式的僧尼，只有比较大的寺院才有戒坛，北京门头沟有一个戒台寺里面就有。这座戒坛的位置原本是一座舍利塔，后来元末塔倒塌了，明代才修的戒坛。

戒坛上有一块匾“金绳觉路”，李白有一句诗“金绳开觉路，宝筏度迷川”，是不是和前面牌楼上的“通津宝筏”对应上了。

戒坛后面应该有一座韦陀殿，但已经没有了，可以看到一个地基遗址，在后面正对着的就是大悲阁，左边是转轮藏阁，右边是慈氏阁，我们先去两边看看。

大家不要把转轮藏和转经筒混淆了，后者是藏传佛教的。转轮藏简单地说就是一个旋转书架，这是宋代的遗物，遗留下来的极少。这个书架是八角形，中心有一个轴，就可以转动了，直径有7米，高度超过10米，非常巨大。这是象征佛法如车轮一样生生不息，理念和转经筒差不多。这个奥妙在哪呢，这么巨大的物体全部重量在底座上，装满书得几吨重，还是木制的，但是却可以转动。

慈氏阁供奉是站立说法的弥勒菩萨，最早也是北宋的雕刻，据说是一根独木雕出来的，但现在的是90年代重新着色修复的。我们平时常见的大肚弥勒是弥勒佛，明清之后常见的形象，而这个弥勒就是弥勒菩萨，也就是还没成佛之前的弥勒，因为弥勒是未来佛，现在还没成佛。

两座偏殿中间正面就是大悲阁，也是隆兴寺的最主体建筑，原本是一座宋代的建筑，90年代末复建的。大悲阁两边是御书楼和集庆阁，在上面都有小桥连接，可惜不让上楼。

重点看里面的42臂铜铸观音，宋代的作品，也是现存最大的铜铸观音像，不过这尊观音只有合十的两只手是真的铜铸原件，其他的早已被毁掉，后来修复的木头手臂。

站在观音下方往上看，突然觉得不让上楼也是对的，这种体量的观感就是要仰望。

关于这座菩萨像的铸造有个故事，唐朝的时候这座寺院里就有一座铜铸菩萨像，但是战火当中毁掉了一半，五代的时候是半铜半泥的，后周世宗柴荣皇帝灭佛，亲自来到这里把泥塑砸碎，把铜像拿去融化铸造铜钱。到了宋太祖时期，他偶然来到这座寺院，和尚们给他讲了这个故事，宋太祖决定重新铸造一座更加巨大的铜菩萨像，就有了现在这个。

观音下面的须弥座也是北宋的遗留，上面的雕刻十分精美，飞天、力士等等。只是很遗憾的是，这座殿里原本也有大量的壁画雕塑，民国修复的时候毁坏了。

从大悲阁绕到后面是弥陀殿，这是民间筹款修建的，再往后一座就有意思了，毗卢殿。这座建筑原本不在这里，而是正定的另一座寺庙崇因寺的主殿，1959年的时候被迁移到过来的，里面有一尊四面毗卢佛，是明朝万历皇帝为母亲铸造的青铜佛像。毗卢佛全称叫毗卢遮那佛，就是密宗当中的大日如来佛。

隆兴寺的后院很多人会忽略掉，但一定要去逛逛，有一些不属于隆兴寺的文物也都摆放在这里，很多的石碑都在侧面的长廊里，还有正定本地出土的佛像，还有金代广惠大师的舍利塔。

南城门

走完这一趟旅途，咱们最后上南城门，因为停车场公交站都在这边，南城门是正定古建筑重点修复的项目，可以登上去散步，眺望整座县城。

南城门修复比较完善，能看出古代城市防御工事的结构，有三层，最里面是内城，外面是瓮城，再外面是月城，月城和瓮城的门不在同一个方向。这种设计就是为了让攻城的一方被迫移动暴露侧面，不能直接攻破城门长驱直入。

很多古装电视剧里直接攻破一道城门就能冲进城，在现实中是比较少见的，一般的大城城门都有铁铸的关闸，一旦有军队攻城就砸下来，很难直接撞开，而且城门的设计都是一层套一层，不会出现一道城门就破城的情况。即使进攻的一方占优势，攻城也是非常艰难的事情，一般都是围而不攻，等待城内粮食耗尽孤立无援最后无力防守，或者包围四面佯攻分散守军兵力，然后在一处城墙突击攻入。

所以孙子兵法说上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城，直接进攻有防守的城池是最迫不得已的选择。

最后再说几个景点，大家可自行考虑，荣国府、赵云庙、城隍庙都是现代仿古建筑，我是觉得没什么可看的，而且我也没读完过红楼梦，有兴趣的可以看看网上的其他游记先了解一下有什么；正定博物馆在隆兴寺旁边，馆藏不多，主要展出的是瓷器、佛像和正定城市绘画，顺便逛逛也行；阳和楼本来是非常棒的建筑，不过现在这个是重建的，面前能看到一个台子，以前那个位置是关帝庙。

“大唐清河郡王纪功载政之颂”碑是好东西，在几个景点之间，可以顺路看看，不过这座碑被包在一个1953年修建的建筑里面，不能进去看，所以意思不大。这座碑也叫风动碑，因为传说有风会摇动，我怀疑外面包一层建筑就是怕风吹到它。

这座碑记录的是唐朝成德军节度使李宝臣，他是安禄山的义子，原本叫张忠志，安禄山叛乱之后他先是跟随安禄山一起，结果后来投降唐军了，不久之后又投靠史思明，史思明死后他又投降唐军了。安史之乱平息之后对他既往不咎，还赐他国姓李，改名李宝臣，让他做了成德节度使，这块碑就是纪念他担任成德节度使的时候治理洪水重修城墙。

说到成德军节度使，我们前面在一个地方提到某个人也担任过这个职位，就是开元寺里那个巨大赑屃的主人安重荣。

返回北京

正定是一座文旅开发完善的县城，所以餐饮店铺都很多，就不用多介绍了，特色的话有个王家烧麦还不错，有点东北烧麦的影子，因为在北京能吃到的多是内蒙烧麦，这种烧麦还比较少见，可以试试，味道反正说得过去吧。

至于说文旅消费，正定的一个问题在于体量有点太大了，前面去的三个城仿古商业区也就几条小步行街，正定则是几乎把半个城都是打造仿古商业区，里面还包着城市主干道，这就对客流量要求很大，如果游客不够的话，就呈现出中国古城文旅商业最尴尬的一面：冷清。

所谓古城文旅，最重要的是热闹的氛围，有氛围游客才能沉浸进去，摆脱日常糟糕的生活，在这儿逛的几个小时里享受乐趣。简单地说，就要足够紧凑，不能让游客闲下来。但如果体量太大，景点和商业街之间衔接不上比较空荡，或者因为人少只能赚几个节假日固定时间的钱，就会有点尴尬。

正定本身资源非常丰富，对于喜欢人少的古建筑爱好者来说很不错，而且公平地说，建设效果已经超过国内大部分地方的文旅开发水平，何况我还是在工作日白天去的，也许节假日就会热闹很多了。

离开正定返回石家庄火车站的路上，沙尘依然在刮着，泛黄的天空让城市蒙上了一层古旧的滤镜，这一层唐土吹来好像真的有点梦回大唐的意思。