从早餐开始……

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早上醒来，打开冰箱，发现能当做早餐的食物还剩下吉事果，冲上一壶咖啡，这顿饭就这么囫囵解决了。没吃过李志唱到的西班牙馅饼，配咖啡的西班牙油条也让这顿早餐充满了异域风情。

来北京之后，有时候加了一通宵班，下楼到公司对面买两个包子应付，不加班的时候要么不吃，要么用一瓶酸奶打发整个上午。相比之前在上海养成的每天吃顿丰盛早餐的习惯，这些个北京清晨总让我感觉有点落魄。

来京约半年后，三里屯开了家桃园眷村，虽然看店面像是从台湾来的，但卖的却是上海早餐，豆浆、油条、烧饼、饭团，吃起来又有点中西结合的味道，作为一个可以不紧不慢地吃顿早餐的地方倒是不错的选择。

记得那会儿第一次和陈小姐去桃园眷村，向来一有时间就睡懒觉的我，硬是为了一顿早餐按时到了店里，等陈小姐的时候实在饿得受不了，叫了一份咸豆浆、油条搭配肉燥饭团。大快朵颐了一个小时之后陈小姐才姗姗来迟，她看了看我的残局，也来了一套相同的搭配，我坐在一旁上网整理文件，一边和她聊着天，看她风卷残云。

桃园眷村的咸豆浆用油条、榨菜、虾皮、海苔丝在碗中打底，再淋上一勺醋，而后盛满豆浆，豆浆遇上醋出现了许多豆花状的沉淀，吃前放上一勺辣油，据称这是土生土长的上海本帮做法。

吃好一顿咸豆浆，自然少不了它的最佳搭配——粢饭团，传统的粢饭团是用蒸熟的糯米在手中按平，放上油条或者炸焦圈捏碎，加白糖后用湿布裹成椭圆形的团子。我吃到的的肉燥饭团则是将其中的油条和炸焦圈换成卤蛋、卤肉燥和榨菜，去掉了白糖，用透明的塑料薄膜裹成椭圆团状。

后来一段时间我常和陈小姐在北京尝试沪式早餐，一如既往的丰盛，时值初春恰好是吃荠菜、马兰头的时节，菜肉大馄饨、葱油面、青团、南乳肉、香干马兰头、桂花糯米藕，两个人一大桌子从早上边吃边聊到中午，硬是把 Breakfast 吃成了 Brunch。

来了北京这么久，吃地道北京早餐的次数屈指可数，早年庆丰包子大为火爆，当时来北京出差的我和同事大早上特意去庆丰包子排队，二两猪肉大葱包子、一碗炒肝，同事受不了炒肝的味儿，也抱怨庆丰包子没有长沙德园的包子合乎口味。我倒是还算习惯，学着老北京的吃法，端着碗变旋转着边吸溜着喝炒肝。不过第二天，我俩就改吃驴肉火烧了，毕竟天上龙肉地上驴肉嘛。

驴肉火烧分保定派和河间派，保定的驴肉汁水足，香嫩，火烧偏软，河间的火烧香脆，驴肉却太干，因为在石家庄尝试过这两者的区别，于是我常常自告奋勇去买驴肉火烧，一个河间的一个保定的，买回来拆了，用河间的火烧夹着保定的驴肉，一口气吃下两派驴火我最爱的部分，这滋味难以形容，而我同事比较委屈，用保定的火烧就着河间的驴肉吃。后来陈小姐听了我这个吃法也想去试一试，但在精于驴火的陈小姐介绍完各种驴火「黑话」之后，我们便在河间派的店里大快朵颐，之后就没有什么肚量吃下一家了。

我吃得最多的还是长沙的早餐，德园的包子有种说法叫「糖垛肉，一生足」，意思是能吃上糖包和肉包，这一辈子也就知足了。这是一种特殊的吃法，将一个糖包和一个肉包分别在底面挖上一个小孔，直径大约刚好一颗花生的大小，将糖包和肉包底面合在一起，两个小孔对齐，中间塞上一颗花生，把两个包子压紧，像吃汉堡一样吃下这两个包子。在长沙的时候，我常常在天还蒙蒙亮，就打车从荷花园到侯家塘吃「糖垛肉」。

以前吃早餐常常会赶早，我喜欢趁着天还未亮透的时候出门，这时候各家早餐店刚出摊，尝尝各家的头汤粉头汤面，第一笼的包子，第一锅的油条，简直快活似神仙。

尤其是这头汤粉头汤面，因为煮面的水是清的，不会沾染上面汤的气息，搭配任何浇头，味道更为干净利落。当时在东塘，有家粉面馆我常去，那家店没有招牌，在兴威名座的一楼，浇头种类不是太多，排骨、牛肉、牛杂、肉丝这么几种煨码，之所以对这家店印象深是粉面师傅特别会吃。他常常是在客人点单的空隙，自己拿上一个碗，用一份牛肉、两份牛杂和一份排骨的浇头配成碗底，一勺大骨汤浇入碗中，下粉在面汤中汆烫，起落三次，捞出放入碗中，再来一勺肉丝的浇头，每次见他这么吃，总是在一旁馋得不行，但他们家的肉丝粉已是很好，所以这个粉面师傅的吃法我常常当做一个念想，如望梅解渴般，在一旁欣赏。

长沙的粉面馆子数不胜数，星罗棋布于街头巷尾，几乎每一个街区都有一家名店存在，在这里你几乎可以从早餐开始吃到半夜，一碗粉一碗面，几个凉菜撑起一天的滋味。记得梁实秋在天心阁吃过一顿鸡火面，碗大且深，「比别处所谓二海容量还要大些，先声夺人」，面汤清澈见底，「表面上没有油星，一抹面条排列整齐，像是美人头上才梳拢好的发蓬，一根不扰。」再铺上大片的鸡肉和火腿，味道自然不差。梁实秋所描述的鸡火面在天心阁已找不到了，但那附近的周记如今已是天心阁附近的「头牌」，原汤粉面，汤汁清澈味道醇厚，牛肉酥烂而不柴，有趣的是，这家店从晚上开始营业，要吃他家的头汤粉面，首先你得是个夜行动物。

不只湖南人，久居一段时间的外地人，也总是会有一个米粉情结。读书那会儿，和同学曾在苏州住了一个月，下了火车回到长沙，行李还没放下，就跑到常去的粉面馆，连吃两碗以解乡愁。有段时间，也在长沙读过书的赵小姐常常会跟我提起学校附近的手工粉，一旦我回长沙，她总会说一句，还是黄记的手工粉好吃，有时间了一定要回去再吃一次。

都说西安市美食天堂，去年我也慕名去了一次，初见肉夹馍，喜欢得不得了，当时我住在湘子庙街，连着两个早上都步行去位于东木头市的秦豫肉夹馍，优质肉夹馍配冰峰。当时赵小姐与我同去西安，她对肉夹馍仅有的要求就是，要肥的。

西安的腊汁肉夹馍用的是白吉馍，馍身圆整洁白碗口大，表皮酥香，略带烘烤后的焦色，馍瓤绵软，依着他们本地人的说法，好的白吉馍要是「铁圈虎背菊花心」。在秦豫肉夹馍吃早餐，先得排队买票，凭票去窗口取馍，老练的师傅用刀横切，将馍从中劈开，接着熟练地依据你的要求剁上一块腊汁肉，横七竖八地斩上一斩塞入破开的馍中便大功告成。

将制成的肉夹馍端到桌上，此时不少肉汁已经浸润馍瓤，飘着肉香，腊汁肉肥瘦相间油光锃亮，肥肉如冻轻轻一碰还会摇晃，瘦肉酥烂不柴，肉质纤维清晰可见，一口咬下去，焦脆、绵软、油滑、咸香，各种滋味次第展开，有嚼头的馍身与入口即化的腊汁肉相得益彰，一定要趁热吃，要的就是那个吃口热乎的。

肉夹馍虽好，对我的肠胃而言还是太油，从秦豫肉夹馍店里出来不久，就觉得腹内翻滚得找个地方方便方便……因此对于肉夹馍，我总是浅尝辄止，保留着那份乍见之欢。

离开长沙之后，我在上海居住过一段时间，又常常往返于沪杭两地，近两年对上海的早餐情有独钟，甚至养成了约人吃饭约早餐的习惯。记得那会儿还没遇上陈小姐，有次 Monique 来京，想着是上海来的同好，我便和她约在了 moma 万国城的一家餐厅，煎蛋、美式咖啡、土司、培根和一些沙拉，几乎没得选，除了美式咖啡还在正常水平，其他统统寡淡无味，好不容易遇上一个可以可以约顿早餐的人，可惜食物不尽人意。一顿饭下来不免感叹，约早餐还是比较适合在上海。

每次回上海，我总是要约上一两人去 Farine，位于武康路的面包房，点上一个布里欧修、覆盆子挞搭配卡布奇诺或者热牛奶，坐在街边梧桐下，晒着太阳吹着小风，面对着法租界的西式建筑，从十点开始边吃边聊，一个懒字是形容此刻最好的词。Farine 的种类很多，法棍、羊角面包和泡芙都是热卖，吃过几次之后，我对酸面包爱不释手，麦麸原始的醇香，殷实的口感，朴实的形状，一口一口在面包里找到咀嚼的快感。

有段时间在愚园路上班，那里有家小店，专卖肉桂卷，店家烘焙的时候半条街都飘着肉桂香，我常常就被温暖的肉桂香吸引，吃上一只再去办公室。

这家位于愚园路的小店好像是一对美国夫妇开的，不大，整个柜台和后厨都安排在了可能二十余平方的小店里，门口摆放着两张小桌，可以堂食。刚出炉的肉桂卷是最好吃的，松软的肉桂卷冒着热气形似我们常吃的花卷，不是蒸而是烤出来的，吃前挤上一些糖霜，一天都能有个幸福甜腻的心情。不过，肉桂这种芳香的美味和榴莲有点像，好在我身边的肉桂爱好者众多，还从来没遇到我之蜜糖，彼之砒霜的情况。

在雁荡路，有家味香斋，他们家的焖蹄、麻酱面和小牛汤常常是我周末空闲时早餐的选择，和北京常吃的麻将不同，这里的麻酱面是甜的，第一次吃的时候有些不适应，吃过几次之后便成了熟客。有次一个人从咖啡馆看完书出来，沿着淮海路散步，走到味香斋的时候已经是晚上八点半了，收银台的阿姨一见我，笑着对我说：「小伙子，怎么这么晚了还没吃饭？这样对身体不好，还是老三样？」我笑着点头应对。

味香斋的麻酱最大的特色就是浓郁，浓到面都拌不开，但入口却是一种极为浓密的爽滑，甜甜的麻酱香，劲道的面条，焖蹄盖在面上，带着卤汁，肉香、卤香、麻酱香混杂，间或再喝上一口小牛汤，咖喱牛肉的味道也绽放开来，或许不要十分钟，就能满足口腹之欲。

讲到早餐，总有一个绕不开的话题，广式早茶。我常常有这样一种感觉，任何的早餐来到广式早茶面前总要略失颜色。蒸荤、甜点、小笼、大笼、粥类和煎炸，与其说是早茶，不如说是早宴，种类之繁盛，称之为宴席毫不过分。

每次早茶，肠粉、艇仔粥、流沙包、凤爪、虾饺、萝卜糕都是必点，尤其是肠粉，粉皮白如玉脂，隐约可见牛肉、鸡蛋、虾仁裹在其中，配上芥蓝和豉油，绝对第一筷伸向它。至于艇仔粥，让人喜爱的是配料之丰盛，鱼肉、虾仁、瘦肉、油条、花生、葱花在粥中沉浮，调羹拌上几下，送入口中，用舌头和牙齿慢慢感受、辨别各种食材或独立或交融的口感与滋味，这是出了广式早餐之后就难以寻觅的。

我时常在想，叫醒我的从来不是大家所精于乐道的闹铃、梦想，而是一顿不容错过的早餐……